Entrevista com um dos vinhateiros que mais admiro no Loire. Seus vinhos não chegam ao Brasil, contudo, muita gente por aqui já provou. Se tiver uma chance não perca a oportunidade. Abaixo um pouco das ideias de René Mosse.
Esta entrevista com René Mosse ocorreu em sua sala de jantar, em junho de 2011.
Retirada do site do importador norte-americano Louis/Dressner Selections. Tradução-DCV
Conte-nos sobre a história da propriedade.
Chegamos em Anjou, em 1999, para assumir a propriedade de uma família que não tinha nenhum sucessor. O proprietário estava prestes a se aposentar, e compramos a terra dele. Na época, a propriedade era 9 1/2 hectares de vinhas, e hoje nós trabalhamos em 17 hectares. Ao longo dos anos, temos replantado um monte de parcelas, bem como adquirido parcelas de Cabernet Franc. Nós ainda estamos no processo de melhoramento da vinha, uma obra que nós sentimos que nunca termina. Antes da nossa chegada as vinhas tinham passado por três gerações de viticultura com química intensiva, e desde o nosso primeiro dia começamos lentamente a conversão das vinhas em viticultura orgânica e desde 2001 – para Viticultura biodinâmica.
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Como você virou um vigneron?
Eu trabalhava em todos os tipos de trabalhos antes de eu chegar onde estou agora. Antes da compra da fazenda, eu tinha um bar de vinhos / bistro em Tours com Agnès onde você podia beber uma garrafa ou levá-la para casa. Isso me levou a conhecer um monte de vignerons do Loire, principalmente Christian Chaussard e François Chidaine. Ficamos amigos, saimos, e esta foi a minha primeira exposição real à vinha. Eu finalmente parei de trabalhar em Tours e por um período de tempo fui cozinheiro para diversos vignerons, o que foi muito divertido. Eles organizavam degustações ou celebrações e gostavam de oferecer comida. Isto foi quando eu realmente comecei a conhecer um monte de vignerons e um deles me contou sobre uma formação vitícola em Amboise, para velhos. Ops, quero dizer para adultos! Agnès e eu fizemos o programa juntos. Eu, então, fui contratado em uma propriedade em Touraine, onde ela se juntou a mim no trabalho. Depois eu trabalhei na Borgonha por um ano e meio e uma vez que foi feito, decidimos começar a nossa própria propriedade, em 1999.
Como você foi parar em Anjou?
Acabar em Anjou foi um pouco de coincidência. Eu sou da Touraine, onde há denominações para branco (Vouvray, Montlouis) e tinto (Chinon, Bourgeuil). O que é interessante sobre Anjou é que você pode fazer vinhos tintos e brancos sobre os mesmos terroirs , e em Touraine isso é uma raridade. Foi também muito mais barato para começar a propriedade aqui do que em uma das denominações que acabei de mencionar. Logo, o que percebemos sobre Anjou era que a venda do vinho não seria fácil. A média de clientes franceses é careta quando você menciona Anjou. Enquanto um Bourgeuil ou Vouvray significa qualidade, quando se pensa em Anjou eles pensam em dores de cabeça e dores de estômago. Vignerons aqui fazem vinhos que são fortemente sulfurados e chaptalizados, salvo algumas casas grandes que colocam à venda um produto de qualidade, a região teve um tempo difícil para corrigir má reputação. Estou feliz, no entanto, em dizer que nos 10 + anos que temos trabalhado aqui, tem havido uma evolução positiva. Um monte de vignerons mais jovens vêm aqui para iniciar seus próprios negócios, trabalhando bem e em menor escala. Hoje estou feliz de ser um vigneron em Anjou, mas quando começamos ficamos realmente preocupados se não tínhamos feito uma péssima escolha.
Como é o trabalho nas vinhas?
Trabalhamos as vinhas organicamente e biodinâmicamente: sem produtos químicos, herbicidas e trabalhamos os solos. Somos certificados orgânicos, mas não biodinâmicos.
E na vinícola?
Eu faço tudo! Não, isso não é verdade. Uma vez que tenhamos colhidas as uvas, as brancas são prensadas diretamente e colocadas em barris no dia seguinte. As tintas fermentam em aço inoxidável e são então envelhecidas em barril por cerca de um ano.
Como membro da AVN (Association des Vins naturais) nos diga como você se sente sobre o “vinho natural”?
Quando começamos, “vinho natural”, pelo menos em nossa forma de falar sobre isso hoje, não existia. Para nós era tudo sobre como trabalhar organicamente nas vinhas. Nós nunca manipulamos na adega, mas nunca foi a nossa intenção sermos rotulados como parte de um movimento. Quando começamos a grande maioria dos vignerons que tinham vinhedos orgânicos nem sabiam que tinham, simplesmente sempre funcionou assim. E quando eu vendi vinho em Tours, nunca falei sobre se o vinho tinha sido inoculado ou chaptalizado, ou isto ou aquilo. O que fizemos foi procurar qualidade, algo que falou por nós quando se bebia. Quando bebemos um Bernard Baudry ou um François Chidaine François por exemplo, podemos provar a qualidade, e isso foi o que nos atraiu para o vinho. Este foi o final dos anos 80 / início dos anos 90, e nenhum daqueles caras estavam trabalhando organicamente na época. Eu nunca falo de vinho natural quando sou perguntado sobre os nossos vinhos. Para mim, trabalhar tão bem quanto você pode na vinha e não intervir na adega é a única maneira de fazer vinho excepcional. Se você me perguntar eu vou dizer que é o vinho feito o mais natural possível. Não tenho laços ou intenção em defender “vinho natural” ou de ser parte deste movimento. Um monte de coisas que vem desses enólogos naturais é completamente intragável e eu me recuso a agir em conluio com esses caras. Qualidade é o que importa. Eu não me importo como o seu vinho foi feito se é intragável.
